第163章 姜老板，风生水起啊！（1/3）

学院中庭，是一方青石板围砌的浅水池。

池水清浅，水底铺着细卵石，几尾锦鲤慢悠悠摆着尾在水中穿行，荡漾开的波纹搅碎了一轮圆月。

如果这是仙侠世界，这几尾锦鲤整天听经闻法，成精是迟早的事。

说不定还会在几十年后，某尾头上有一抹嫣红的锦鲤会幻化成一个貌美女子，找到当年坐在池边捧着经书诵读，一边投喂鱼食的年轻学生，说一句，

“你还记得当年的池中锦鲤吗？”

而那个已经双眼浑浊的学生，颤巍巍的抬起头，“啊，是你，你是来报答我的吗？”

美貌女子则冷哼一声，“老东西你长得丑想得倒挺美，你当年管我叫鹤顶红，害得我在姐妹之中抬不起头，老娘是来报仇的！”

啊~多么美好的小故事。

只可惜这是现实世界。

不知是水质的关系，还是其他原因，这池水里的鱼死了一批又一批。

很显然，是没什么成精的机会了。

此刻。

老院长坐在池边一张石凳上，捧着一杯黄酒，目光落在池中破碎的月影上，冷不丁轻声叫了一声，

“妙啊！”

说的太快，以至于听起来更像是“喵”~

一旁正在埋头干饭的两人抬起头，还以为老院长童心未泯，在那学猫叫吓唬鱼，笑了笑又继续对付眼前的外卖。

上海这座城市和别的城市有些不太一样。

其余城市的真正风味，往往藏在街边小摊、巷弄小馆里，一碗面、一份小炒，摊主随手一做就是当地的味道。

但上海真正的本帮风味，路边小店还真不一定能寻到，还真就得找那些早有了名气、开了大半辈子的老饭店。

尤其是老八样、扣三丝、走油肉、红烧圈子这类正经本帮硬菜，刀工要精、火候要准、卤汁要陈。

去腥、煨煮、收汁、蒸制，每一步都得靠老师傅几十年的手感拿捏，浓油赤酱的咸甜分寸差一点都不对味。

比如姜槐此刻正在对付的熏鱼。

须选用青鱼中段最厚实的部位，先改刀成大小均匀的块，用料酒、葱姜简单腌过去腥，入滚油里炸到外皮焦脆、内里紧实，再捞出来趁热立刻浸入稠亮的老卤汁里。

那卤是冰糖、老抽、八角、桂皮慢火熬透的老汤，热鱼吸冷卤，方能把咸甜鲜香全锁进鱼肉里。

成品色泽红亮油润，外脆里嫩，咬开一层酥香的皮，内里的鱼肉却依旧带着韧劲。

吃起来甜香不齁、咸香不冲，是老上海下酒、佐饭的绝配。

这等火候与卤汁的分寸，也只有老字号里的老师傅才能做得恰到好处，路边虽然也有，但吃起来完全是两码事。

其实除了工序繁琐、讲究手艺之外，还有一个很现实原因，那就是传统本帮菜浓油赤酱、重油重糖的口味已经跟不上当下年轻人的口味。

再加上上海是一个大都市，天南海北的人聚在这里，商家为了赚钱，肯定要贴合大多数人的口味。

赵魁就不喜欢熏鱼，觉得太甜，吃一口就不吃了。

他更喜欢蟹黄汤包。

它不发源于上海，但也算是上海的特色标志性小吃。

面皮薄如蝉翼，顶端的褶皱如菊瓣般舒展开，隐约透出里面橙红的蟹黄与嫩白的肉馅。

用筷子轻轻一夹，像是提起一个灌了水的气球，稍一用力便会沁出汤汁。

吃这玩意也有讲究。

不是装逼，而是心急吃不了热豆腐。

生煎包会往外滋汤汁，无差别攻击别人，这玩意则只会烫伤自己，或者一不留神把汤汁全漏了，白瞎了一个汤包。

吃这个得先在面皮上戳个小口，把嘴凑上去小口小口的吸吮里面的汤汁，先是蟹油的醇厚，再是蟹肉的清甜，总之那叫一个鲜亮。

汤汁吸的差不多了，再咬上一口，软糯的面皮裹着沙糯的蟹黄与紧实的猪肉馅，一点都不腥气，只剩下从内到外的满足。

当然，满足是需要钞票滴。

这一个蟹黄汤包就和那一杯咖啡的价格差不多了，但姜槐却觉得这才叫物有所值！

两人这边埋头干饭，老院长则默默看着，偶尔夹起一颗糟卤蚕豆送进嘴里。

不再是浓油赤酱的厚重，只有淡淡的咸，微微的鲜，闻起来还有点臭臭的，像是在笔架山岛用小火炉烘烤被雪水打湿的鞋子的味道。

不过入口绵软即化，配着黄酒一口咽下，闲散又舒坦，最是下酒。

“来，走一个。”

三人碰了一下。

酒是绍兴陈年黄酒，澄黄透亮，月色下泛着琥珀光泽，醇厚的米香混着淡淡的糟香与陈香，出了江浙沪这一片，估计都没什么人喝了。

姜槐也是头一次喝这个，也不太适应，不过一口熏鱼配一口黄酒，倒也别有一番滋味。

一碟蚕豆，几块熏鱼，几屉汤包，一壶黄酒，这便是姜槐的接风宴了。

东西不多，但很用心，虽是外卖，却是老院长特意从相熟的老店定的，不是本地人还真不一定找得到。